Justering av Isolastic och fix för svingen

[Per G]

När jag köpte min cykel så hade ingen rört någon Isolastic på minst 15 år och 1000 mil. Den var vibrationsfri över cirka 2.000 varv men jag hade en del wobbel så jag beställde nya PTFE brickor och började skruva med den främre. Gamla brickorna var slitna cirka 0,2 mm vardera dvs spelet hade ökat med 0,4 mm utöver det normala 0,25 så det var riktigt stort spel.
Rengöring/smörjning och nya PTFE brickor. Sedan shimsade jag in olika spel, först tight, drygt 0.05 (mindre än 0,10) och det vibrerade duktigt upp till 3.000 varv men även en del på högre varvtal. Inte kul!
Provade sedan olika spel och valde till sist cirka 0,15 mm dvs något tight men vibrationsfritt från strax under 3.000 varv. Tänkte att det säkert inte är helt plant och jämnt utan att det skulle sätta sig efter en del åka. Det har visat sig vara så, nu efter cirka 50 mils åka så har jag inga vibrationer över 2.500 varv och faktiskt ganska lite ner till 2.000 varv så nu får det vara som det är med den främre.
Kan nämnas att jag i samma veva upptäckte att min ena bakdämpare var helt slut och att jag monterade ett par nya Hagon.
Nu känns cykeln avsevärt stabilare men om det var dämparna eller justeringen av främre isolastic (eller båda sakerna?) som gjorde den bättre vet jag ju inte.

Började kolla på bakre Isolastic men gav snabbt upp. Jag har en MK2A med black box luftrenare och "noll" utrymme att komma åt den bakre. Ska renovera förgasarna och göra iordning black box burken i vinter så då får jag fixa till och justera den bakre upphängningen.

Det jag funderade på är hur spelet i främre respektive bakre Isolastic påverkar vibrationer vid olika varvtal versus väghållningen.
Någon som har erfarenheter att dela med sig av?

Har hittat en del i ämnet bl.a nedstående men jag undrar om det verkligen stämmer. Vad tror ni??



Vibration:
up to 3000 RPM
o Rear engine mount tight
o Front engine mount O.K.

From 3000-5000 RPM

o Front mount tight

From 0-5000 RPM

o Both Mounts tight.

 

[Lasse L]

Sist jag justerade isolasticen, vilket var rätt länge sedan, kommer jag ihåg att jag hade för tjocka brickor på den främre. Av detta blev det så mycket vibrationer att det helt enkelt inte gick att köra på några varvtal alls, vita fingrar direkt.

För min del tror att främre isolasticen betyder mest för vibrationerna, vilken som är viktigast för väghållningen är en sak som jag också undrar över.

Själv funderar jag på att skaffa konverteringskitet så att isolasticen blir justerbar nästa gång den behöver justeras, övervägde du detta?

Jag antar att du redan har fixerat svinglagringen bättre än original, den brukar väl annars vara en källa till dålig väghållning.

 

[Jalla]

På tal om svinglagring så har jag sett och hört om en modifiering med "klammer" runt "svingröret" om det nu är någon som begriper vad jag menar. Dessutom skall det även finnas ett annat utförande där ett utbyte från bussningar till nållager görs med viss modifiering.

Är det någon som kan utveckla detta med lite text och bilder?
Hur mycket jobb är det och vad krävs för verktygsarsenal?

 

[tr5]

Kan det vara den här du tänker på? : http://www.nortons.dk/doc/swingarmfix.pdf

Den kommer från detta länkarkiv:http://www.nortons.dk/links/

Jag är också intresserad av erfarenheter inom området då även min sving har börjat glappa.

 

[Per G]

Kul med många svar och kommentarer.

Vad gäller den främre isolastic så gjorde mindre justeringar av spelet stor skillnad i vibrationer. Det känns ju ganska logiskt då den sitter närmast det som orsakar vibrationerna.
För den främre isolastic tänker jag inte byta till den justerbara MK3 modellen, det ju är relativt lätt justera då åtkommligheten är mycket bra så det känns inte som det är värt pengarna.

Bakre isolastic har jag inte rört ännu men ska fixa till den i vinter. Nu kommer jag inte att modda till MK3 utan bara byta PTFE brickor och justera in den (kommer ju åt den då jag demonterar en hel del saker i vinter) men när den behöver renoveras så blir det nog MK3 modellen så att det blir vettigt enkelt att justera sedan.
Ingen som har justerat den bakre och kan säga hur det påverkar vibrationer och väghållning?

Vad gäller svingen så vet jag inget om den på min cykel utom att någon har kromat den. Varför är den kromad? Jag har ingen aning!
Vet inte om det fortfarande är original med den kortare bussningen. Vet inte heller riktigt hur det ska se ut men enligt vad jag hittat så ska ändlocken på MK2A inte ha det 1,6 mm oljehål som finns i locket på tidigare modeller. På min finns det ett hål i mitten av brickan som är pluggad med en skruv. Jag har tryckt i EP90 olja (hittar ingen som säljer EP 140) ett par ggr men jag tycker att det är svårt att känna om det finns glapp eftersom det ju kan röra sig i bakre isolastic (och även den främre) så det är svårt att veta vad som rör sig. Vet inte hur man ska kolla det enklast, har funderat på att ta bort bakhjulet och haka av dämparnas nedre fäste så att man bara har vikten av svingen att vicka på, då kanske man kan känna ev glapp i svingen utan att hela cykeln gungar.

Att förbättra låsningen av axeln verkar ju vara bra men man måste ju veta om bussningarna är ok annars kommer det ju inte att hjälpa särskilt mycket antar jag.
Modden med swingarmfix verkar ju rätt vettig att göra om man har justa bussningar. Någon som har gjort den? Andra alternativ?

/Per

 

[Lasse L]

Jag fixerade svingarmen någon gång på åttiotalet, borrade helt enkelt hål i svingen och svetsade fast muttrar över hålen. Inte särskilt snyggt, men det har fungerat sedan dess. Nu finns det ju elegantare lösningar på marknaden.

Visst måste väl ett glapp på främre isolasticen kännas mer på väghållningen, det blir ju så att säga större hjulutslag om paketet rör sig med bakre upphängninen som axel. Glapp i svingarmen känns tydligt i alla fall, minns jag.

 

[Bjarne Petersen]

Jag har också svetsade muttrar i svingen, funkar bra. Också min sving är kromad. Har sett en hel del Commandos med kromade svingar, förefaller ha varit populärt när det begav sig.

 

[Per G]

Kan kromningen ha någon annan funktion förutom kosmetisk? Kan det vara gjort för att kompensera för en sliten sving?

Jag måste erkänna att jag inte begriper vad låsskruvarna/överfallen ska fylla för funktion. Jag frodde att den låsskruv som sitter där endast håller axeln på plats så att den inte åker ur.
Om det glappar så mycket där att man behöver stödskruvar så borde väl bussningarna vara slut? Eller är detta en klar miss i designen alternativt bara att jag inte begriper hur svinglagringen fungerar?

I övrigt tycker jag att mycket på cykeln verkar vara tämligen välgenomtänkt och relativt lättskruvat.

/Per

 

[boda]

det är kanske inte bussningarna som är slut
utan hålen i motorplåtarna som har blivit ovala
då skulle låsbulten kunna fungera som en led för axeln
med överfallen låser du fast axeln mot motorplåtarna
Boda

 

[Per G]

Tack för alla svar och synpunkter. Finns mycket kunskap på forumet!
Efter att ha läst Boda's inlägg så inser jag (det som de flesta andra förmodligen redan gjort) att konstruktionens svaga punkt är röret/motorplåtarna med den lilla låsskruven.

MK3 utförandet med 2 "klämmskruvar" i bakkant på röret verkar bättre men rent hållfasthetsmässigt tycker jag att det verkar marginellt bättre än lösningen med att svetsa dit 2 muttrar. I båda fallen får du ju en hög dragbelastning på rörets ena sida vilket känns som en kompromisslösning.

Ju mer jag tittar på lösningen med 2 stabila klammmer/överfall (a la Jalla / TR5 inlägg) desto mer övertygad blir jag att det är bättre. På detta sätt får man en klart stabilare låsning av axeln, man sprider ut belastningen runt röret, vilket borde vara en klar fördel jämfört med andra alternativ. Eller har jag missat något?

Jag ska riva min sving och kolla var jag har slitage, tänkte börja med att plocka av bakhjulet och lossa stötdämparna från svingen. Då borde man kunna känna om bussningarna är glappa. Men innan dess ska det bli litet mer mil

Hälsningar,
Per

 

[Per G]

Har varit i kontakt med Heinz Kegler angående hans sving mod kit.
Priset är 60 dollar plus frakt cirka 10. Betalning med money transfer.
Med nuvarande dollarkurs så hamnar det under 500 kr totalt.
Jag kommer att beställa ett kit och montera i vinter.

Tillbaka till det tråden började med, Isolastic.
Ingen mer som har ideer kring hur olika spel fram- respektive bak påverkar vibrationer/väghållning?

Har åkt mera med min och främre Isolastic som jag justerade ganska tight verkar nu ha satt sig och jag har "inga" vibratione över 2.200 och ganska litet runt 2.000. Har fortfarande inte rört den bakre.

/Per

 

[Per G]

Någon som är intresserad av att samköpa sving kit från Heinz?

Spar väl ingen förmögenhet på samköp men banken vill ha hutlösa 175 kr för att skriva ut en internationell check och det går att spara en del på frakten också.

Hälsningar,
Per

 

[tr5]

MK3 utförandet med 2 "klämmskruvar" i bakkant på röret verkar bättre men rent hållfasthetsmässigt tycker jag att det verkar marginellt bättre än lösningen med att svetsa dit 2 muttrar. I båda fallen får du ju en hög dragbelastning på rörets ena sida vilket känns som en kompromisslösning.

Ju mer jag tittar på lösningen med 2 stabila klammmer/överfall (a la Jalla / TR5 inlägg) desto mer övertygad blir jag att det är bättre. På detta sätt får man en klart stabilare låsning av axeln, man sprider ut belastningen runt röret, vilket borde vara en klar fördel jämfört med andra alternativ. Eller har jag missat något?

Resonemanget verkar rimligt, men frågan är hur stora krafter det handlar om.
Det visade sig att min hoj är begåvad med ytterligare en variant på denna fix. 2st M8 hål gängade direkt i röret. Här har man sparat in både svetstråd och muttrar :shock:
Verkar klent men har bevisligen funkat. Anledningen att jag upptäckte det är att den ena skruven ramlat av och hojen plötslig blev väldigt "elastisk" vid gaspådrag och motorbroms. En ny skruv monterades nyss och nu är svingen stabil igen. Åtminstone när jag drar i den med handkraft.
Nu kör jag så här resten av hösten, sen får det bli nåt med iallafall lite mer gods att gänga i.
__________________________________

Norton. Hoj som för tillfället vinglar fram! :lol:

 

[tr5]

Läser man i Heinz Keglers papper får man visst en del av svaret.
Han rekommenderar att låsskruvarna skall dras till ungefär 20 lbs. moment. Man får anta att han menar 20 lbft.
Det motsvarar 27 Nm som i sin tur blir ungefär 2,75 om man har en gammal momentnyckel graderad i kgm

 

[Per G]

Jag är nog inne på att man ska undvika att svetsa om det går. Det blir ju alltid en värmepåverkan av området runt svetsen (och dessutom så har jag ingen svets hemma).

Belastningen kan nog vara ganska hög med tanke på vridet i motorn och påkänningar vid vägojämnheter och kurvtagning.
Det borde vara väldigt olika belastning beroende på hur passningen är, om det fortfarande är greppassning i rör/motorplåtar så blir det ingen särskild belastning utan originallåsningen duger nog. Sedan ökar belastningen beroende på var och hur mycket slitage du har.

Jag lägger nog fortfarande min röst på att Heinz lösning är den bästa även om den är en typiskt tysk ingenjörslösning, dvs man fixar inte till originaldesignen så den fungerar utan man skruvar dit en sak till som löser problemet.

MK3 designen är förmodligen så pass bra så det blir inte glapp i rör/motorplåtar och då blir det inte heller något problem. Tyvärr så kostar det ju en hel del pengar att bygga om till MK3.

/Per

 

[Lasse L]

För min del börjar jag bli tveksam till Keglers byglar. Han skriver ju själv att han gjorde konstruktionen för att man skulle slippa svetsa, eftersom många inte har tillgång till svets.

Konstruktionen kräver ju hela sex bultar i stället för endast två. Alltså 3ggr så stor risk för någon bult skall vibrera upp.

 

[Per G]

Om man har tveksamheter kring låsningen så kan man ju använda stark loctite till överfallsmuttrarna (lär man ju knappast lossa igen) och en medium till skruv/mutter förbandet som håller axeln på plats.

Har ännu bara hittat positiva uttalanden från dom som har installerat Heinz kit, fast å andra sidan så verkar ju svetsade muttrar med låsskruv också fungera bra.

/Per

 

[Per G]

Har nu 2 kit på väg från New Mexico, ett till mig själv och ett till en annan klubbmedlem.
Grejerna borde komma under nästa vecka, ska bli intressant att se vilken kvalitet grejorna håller.

Vi får väl rapportera hur installationen går och resultatet blir.

/Per

 

[Per G]

Heinz kit ligger nu i garaget och väntar på installation. Rapporterar vidare efter installationen är klar.

Bytte PTFE brickorna i bakre isolastic, inget kul jobb (trångt!) men lyckades till sist få dit dom på båda sidor. Hann inte med att mäta spelet och shimsa in det men ska ta det när jag får nästa chans till några timmar kvalitetstid = att vara i garaget.
Det som fungerade bäst för mig var att ta ut gaiters,shims,PTFE grejorna rakt ner på höger sida och rakt framåt på vänster sida.
Tänkte satsa på cirka 0.10 max 0.15 spel i bakre då det verkar sätta sig en del när man åkt några mil. Dessutom läste jag på Norvil att den bakre isolastic har mest inverkan på väghållningen så jag ska börja med ett ganska snålt spel.

Hälsningar,
Per

 

[Per G]

Har nu justerat in spelet på bakre isolastic, inget kul jobb! Jag ska definitivt byta till MK3 utförande när det blir dags att renovera bakre.

Verkar inte stämma riktigt med vad man mäter upp och sedan välja shims för att justera till valt spel. Det beror kanske på att det inte längre är dimensionsmässigt rakt utan varierar beroende på hur det hamnar när man sätter ihop det. Sedan kan det nog bero på hur lika man får till momentdragningen. Jag använder en gammal Biltema momentnyckel "med pinne" men till detta jobb skulle man nog ha en momentnyckel med "klick" så att varje dragning blir lika.
Blev 4 rundor med olika shims innan det blev bra. Har lagt mig på ett litet spel, mindre än 0.10 mm (kan rotera PTFE brickan på varje sida med en mejsel). Räknar med att det "går till sig" efter några mil.

Svingen. Rev ner bakhjulet och lossade dämparna, då kändes glappet i svingen tydligt och jag rev ner den för att kolla vidare.
Spindeln var igensmetad med smörjfett så det har inte varit någon smörjning till bussningarna så dom var slitna/glappa. Spindeln var sliten vid bussningarna så jag har beställt nya bussningar och en ny spindel. Vaggan och den del av spindeln som matchar vaggan kändes bra, inoljad gick det att sätta in spindeln med lätt handkraft men det kändes inget glapp så det var ju bra. Ska i alla fall montera Heinz kit så då ska väl den delen vara ok för många år framåt


/Per